“时尚大国”日本崛起的秘诀：用最传统的方法

　　50年前，纽扣领衬衫、休闲西装外套、修身卡其裤、菱纹领带……这些美国常春藤校园经典样式，漂洋过海来到日本。在这里，美国化并不是简单地将美国偶像化，而是赋予全新的服饰语境，一如这个民族过去对外来文化的接纳、挪用和输出，美国文化记者W·大卫·马克斯称之为“脉络重建”。定居日本十多年后，他写下了英文著作《美式传统：日本如何拯救美式风尚》，最近这本书以《原宿牛仔：日本街头时尚50年》推出了简体中文版。原宿是日本潮流圣地，牛仔是美国流行文化名片之一，借用两个经典意象，作者梳理了日本街头服饰发展的脉络。这些故事里藏着风靡一时的服饰浪潮，也可由此窥见日本的国民性格与文化精髓。

　　第一财经：1965年，VAN Jacket的摄影团队来到哈佛，发现没有年轻人穿着他们想象中的常春藤样式，当时非常震惊。现在的常春藤学校，有没有比较强势的日本流行文化的踪影？

　　马克斯：比如，胸口有毕业年份的卫衣，在美国其实很少见。《Take Ivy》(记录常春藤大学服饰档案照片的日本杂志)复刻版第一次在美国出的时候，两个学生留意到这个现象，他们创立了Hillflint品牌，把记录年份的传统保留下来，再卖给美国学生。这并不是说某个日本潮流或单品，而是一种日式思维，把东西复刻成新的。

　　第一财经：日本的女装呈现贴近欧洲的特质，而男装是美式风格的继承者，是什么造成了这种情况？

　　马克斯：战后，女性的服装都靠裁缝做，直到1960年代末，图案开始抄袭法国巴黎的女装风格。男士传统西服(学兰)起初偏英式，看起来无聊单调，特别像制服，裁缝做得也不好。

　　男士成衣风格的兴起完全借鉴美式风格，因为男性在就业、继承财产上更有优势，因此比女性成衣兴起早。常春藤在1960年代就兴起了，女装主要借鉴欧洲传统，要等到川久保玲之后，才算实现当代女装真正的自我表达。

　　第一财经：日本商业化时尚在60年代以后就逐渐步向成功？

　　马克斯：日本潮流其实直到90年代才比较流行，标志是Bape香港店开业，还有其他日本品牌，也在那个时候进入香港的。它们是第一批真正用英文书写时尚潮流、展示给全世界的。当时，日本品牌注意到它们在亚洲潜力不俗，一些很厚重的日式牛仔裤在印尼、马来、泰国很受欢迎。

　　但其实，对东南亚潮流影响最大的不是日本，而是韩国。韩国品牌很便宜也很好模仿，在东南亚的街头很好卖。那里收入不高，但买件20美元的衣服还是可以负担的，并不是每个人都买得起1000美元的川久保玲。

　　第一财经：为什么日本品牌选择在香港登陆？

　　马克斯：老实说，我很想了解，为什么Bape在香港那么流行，第一家海外店铺就在香港。这家店刚开业的时候很红，必须预约才能进去，迅速火了。日本原来没有假冒商品的，香港店开了后，网上就有了假冒的Bape。

　　潮牌已经成了香港文化很重要的部分，它在日本最火也就10年，但在香港流行了20年。在日本，Bape算传统品牌，它现在更像香港品牌，也卖给IT集团了。

　　第一财经：日本品牌的牛仔裤已经普遍比美国品牌贵，比如Evisu是Levis的几倍，一些西方品牌也会有价格不菲的日本产牛仔裤，高品质的牛仔裤已经成为日本时尚的一个logo，这算不算最成功的反向输出？