深度 | Gucci光芒不再,谁来接棒?(2)
另据Glossy消息,由于社交媒体战略的有效改进和被KOL热捧,2019年9月至10月间Bottega Veneta的在线搜索量增长了156%,广告支出的回报率提高了200%以上。同时Bottega Veneta的产品折扣自2019年11月起大幅下降,说明单品售罄率正在提升,这将为该品牌带来更好的销售表现。
而在一年一度的英国时尚大奖BFA颁奖典礼上,Bottega Veneta击败一众对手成为大赢家,不仅获得年度品牌大奖,Daniel Lee更同时获颁年度配饰设计师、年度女装设计师和年度设计师三大奖项。
包括Balenciaga、Alexander McQueen等品牌的其它部门销售额增幅最为显著,同比大涨17.8%至25.37亿欧元,其中涵盖Boucheron和Qeelin等品牌的珠宝业务录得双位数增长,Alexander McQueen则在昨日迎来同名创始人去世10周年,此前有分析预计Alexander McQueen是开云集团旗下最有望挺进10亿欧元俱乐部的潜力股。
开云眼镜部门销售额增长18%至5.96亿欧元,主要得益于Gucci、Yves Saint Laurent和Cartier等品牌眼镜产品的畅销。不过开云集团将把Gucci眼镜的设计与分销权交回到意大利眼镜制造商Safilo手中,双方已签订了新的合作协议,为期三年。
至此,开云集团想要称霸奢侈品领域的“B计划”已浮出水面,但其真正的症结在于品牌矩阵布局。
LVMH旗下年收入超100亿欧元、体量最大的品牌Louis Vuitton主打纯粹的奢侈属性,在此基础上,近来在社交媒体上积极动作的第二大核心品牌Dior,再加上Givenchy、Celine等第二梯队品牌近年来担当中间市场的角色。
Chanel的高级定制业务稳固了奢侈品根基,但依靠美妆香水等单价较低的业务贡献收入。爱马仕押准了手袋业务扩展出成衣、香水、美妆业务,成为“奢侈”一词的代名词,即便是香水和美妆,也从不让品牌与“大众化”产生任何的联系。
上述奢侈品集团的核心品牌或业务垫高了奢侈品属性的基准(benchmark),后续衍生出的业务和第二梯队品牌才能跟上。然而开云集团的情况是,Alessandro Michele领导下的Gucci审美体系虽然因其包罗万象而受到大众的喜爱,但其风格决定了Gucci很容易显得不够“奢侈”、不够纯粹,不能提供一个稳固的奢侈属性根基。
而能够体现奢侈品属性的Bottega Veneta,体量又不够大。Saint Laurent去年收入17.43亿欧元,Balenciaga和Alexander McQueen组成的其它部门去年刚过21亿欧元。第二梯队品牌与Gucci体量差距过大,因而一旦贡献了集团六成收入的Gucci放缓,便容易出现青黄不接、后劲不足的情况。
在此情形下,奢侈品集团往往会采用收并购的手段来改善格局。早前有消息称开云集团有意收购意大利奢侈羽绒品牌Moncler,但后者已于近期表示没有出售计划。另有分析人士认为,开云集团近来倡导的可持续发展战略会成为品牌发展的掣肘,而LVMH在商业效率方面更加务实。
因此,表面上看开云集团业绩继续攀升,与LVMH的持续加速相比却开始力不从心。据时尚商业快讯数据,在核心品牌Louis Vuitton和Dior强劲增长推动下,LVMH时装皮具部门去年全年销售额大涨20%至222.37亿欧元,已连续13个季度录得双位数增长,营业利润大涨24%至73.44亿欧元。而在拿下Tiffany后,LVMH珠宝腕表业务收入将至少增加40亿欧元。
更令开云集团感到警惕的是,即将于2月26日发布全年财报的爱马仕首个美妆系列下月就开始发售,分析预计美妆有望成为该品牌除铂金包外的另一个增长点。第三财季爱马仕销售额同比大涨18%至17亿欧元,在包括中国的亚太市场大涨21.5%至25.73亿欧元。
不过开云集团首席执行官François-Henri Pinault并未自乱阵脚,他在财报中指出,去年收入已突破150亿欧元大关,经常性营业利润率更首次超过30%,未来集团会继续专注于中长期的发展战略。对于净利润的下滑,他表示主要受Gucci向意大利税局补缴了14亿税款影响。
谈及中国近期发生的新冠肺炎疫情,François-Henri Pinault表示旗下品牌在该市场的业务虽然遭遇挑战,但集团多年来与中国消费者之间已建立起强韧联结。首席财务官Jean-Marc Duplaix则透露,受香港零售环境持续恶化影响,开云集团第四季度在香港的销售额大跌50%,但被中国内地的强劲增长所抵消。对于新冠肺炎疫情,他坦承短期充满不确定性,但从中长期发展来看,管理层对中国市场的潜力依然充满信心。