这个时代，争做时装“大”牌，不如做时装“独立厂牌”(2)

虽然这笔交易让投资者心神不宁，Farfetch股价在盘后交易暴跌超过40%，但 Farfetch 首席执行官José Neves仍强调，New Guards Group联合创始人兼首席执行官Davide de Giglio的能力不凡，凭借打通进入奢侈品工厂的快捷通道、拓宽销售渠道、开设直接零售店和有效利用其全球分销平台，他提供了大多数人没有的实用工具，发掘了新兴的设计人才，并推动他们获得了成功。

Farfetch 进一步发展上游产业，可暗中保护该平台免受传统零售市场的波动影响——传统零售行业典型严重依赖少数几个受欢迎的品牌来实现销售目标。“市场变化得更快了，消费者拥有的选择不计其数，”De Giglio说，“我穿着Ralph Lauren长大，至今已经有20年，但未来品牌的生命力不会像以前那么长。”

对于独立品牌来说，这确实是一个让人难以招架的现实问题。目前，除了在该行业处于主导地位的大集团，还没有品牌有能力应付这个难题。路威酩轩集团（LVMH）和开云集团（Kering）不仅垄断了零售地产市场，控制着高端制造业，而且直接面向消费者销售产品，并始终在营销和广告方面遥遥领先于其他竞争对手。两大集团还定期为品牌轮换设计师，以此激发消费者的购买欲望。早期的一批独立设计师一直都在奋力抗争这股风潮，但许多品牌纷纷倒闭，另外一些则和私募股权公司及其他受退出机制驱动的投资者一起陷入了棘手的财务困境。

加入某个集合体的做法能够为品牌带来保障。例如，Resonance旗下曾一度倒闭的中档品牌Tucker就摇身一变，以直面消费者的DTC营销模式东山再起。Response简化了流程，使这个重生的品牌只需雇佣三名员工就能维持运转。过去一年里，该品牌的销售额达到了700万美元。

Slam Jam提供的服务则可以帮助设计师从某些运营职责中解放出来。“自从采用了新的产品线，设计只占整个品牌的30%至40%，”Slam Jam的Luca Benini表示。他合作的品牌包括Telfar和United Standard。Benini也是米兰品牌Alyx的所有人之一。

这样的模式也让品牌有更多时间投入到时尚之外的创意追求上。这反映出我们这个时代呈现出界限模糊的跨界特点——人们可以从事跨行业、跨平台的工作，这样能实现财务多元化，防范运营时尚品牌带来的风险。

“界限正变得更加模糊不清，”Joffe说，“他们不一定是设计师，但他们确实想在这个领域有所建树。设计师、造型师和艺术家的边界正在消失。”

这种工作方式也和当今设计师（或许更恰当的称谓是创意总监）短暂的注意广度形成了互补，因为这些设计师并不想花费一生的时间或积蓄来打造一个品牌。通常来说，一个品牌在集合体中成长到一定规模的压力较小，因为各个品牌可共同形成较大的规模。

“在未来五到十年里，推出和保留独立设计师将变得更加容易，因为品牌规模已经不像过去那么重要了，” Tomorrow的首席执行官Stefano Martinetto认为。他把这种公司称为“时尚界的‘独立厂牌’”。

Resonance共开发了四个内部品牌，同时也在向其他品牌出售服务。Lenihan相信自己能够同时参与“数千个品牌”的运作。“小品牌抱团发展，将比单打独斗更成功，”Lenihan 表示，“但这只是时尚界的基本物理定律而已，每个品牌依然会面临同样的问题：缺乏资本达到规模经济。”

但想打造时尚界的爆款，就像做音乐一样，依然是一门难度颇高且充满变数的生意。Off-White确实为 New Guards Group贡献了很大一部分销售额，但如果Virgil Abloh的设计品牌不再受到大家欢迎了该怎么办呢？这就要求平台模式建立起可源源不断输送新人的人才管道，如此以来，另一颗冉冉升起的新星就可以迅速取代明日黄花。2019 年2月，New Guards Group就大张旗鼓地推出了DJ Peggy Gou的品牌——Kirin。

“一个New Guards Group的品牌只需推出两季就能赚1000 万欧元，”De Giglio说，“如果你开上了合适的车，就能前进得很快。”